Неоднократно задавался вопросом: "Как защитить дерево натуральным способом?". Нет желания использовать лаки, особенно после того, как пришлось восстанавливать поверхность обработанную несколько лет назад лаком. Оказалось, это одно наказание - удалять лак. Он моментально забивает шкурку и с огромным трудом поддается восстановлению. Я тут уже не упоминаю неэкологичность производства, применения и использования любого лака.
Недавно восстанавливал свой дубовый стол покрытый воском - одно огромное удовольствие. Простота, запах, цвет - все приносит радость ) (стол скоро выложу)
Здесь предлагаю обсудить наиболее практичные методы защиты дерева без применения синтетики.
Вот, что пишет о натуральных красках для дерева Конрад Фишер (член Баварского общества архитекторов, Председатель общества защиты памятников Германии) : «...не доверяйте пустым обещаниям по поводу надежности лаков и красок с содержанием синтетических смол. Я еще никогда не видел таких синтетических красок, которые бы без ущерба выдержали 24 месячный срок. А среди красок на основе натурального масла - много раз, в том числе и в собственном доме... ...Молекулы льняного масла примерно в 50 раз меньше молекул синтетических смол и примерно в 10 раз меньше самых плотных пор дерева. Именно благодаря этому краски из чистого (без лишних добавок смол, отвердителей и т.п.) льняного масла намного превосходят синтетические краски, как в хваткости, так и по эластичности... ...если нужно дать оценку краскам с искусственными отвердителями, то можно с уверенностью сказать, что для покраски древесной конструкции они по всем качествам, кроме времени высыхания, уступают натуральным масляным краскам. Не поддавайтесь соблазну быстрого высыхания, иначе Вам придется дорого платить за постоянно необходимые восстановительные работы...». Заданные свойства поверхностей достигаются за счет рецептурных пропорций различных натуральных компонентов. Как правило, применяются: очищенный пчелиный воск, поташ, марсельское мыло (мыло из оливкового масла), известковая вода, кремниевая кислота, льняное масло, льняное полимеризованное масло, древесное полимеризованное масло, живичный скипидар, воск Карнауба, натронное мыло различных древесных масел. Источник: Википедия (https://ru.wikipedia.org/wiki/Натуральные_краски)
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 14:16 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Эффективная защита дерева воском. Без лака, морилки или пропитки!
Описание технологии - вощение дерева огнем: ______________________ Пропитка дерева воском или вощение делает фактуру дерева более насыщенной, полностью защищает от влаги, ультрафиолета (солнечных лучей), легко восстановима и долговечна.
Этапы вощения: ---------------------- 1. Зашкурить (качественно выполнив данный этап, напрямую влияет на конечный результат) 2. Вощение (нанести твердый пчелиный воск тонким слоем и обработать горелкой) 3. Обработать теплом (газовой горелкой или феном)
Преимущества вощения: -------------- 1. Любой лак закрывает все поры и если дерево не досушено оно постепенно разрушается. Воск не герметизирует, древесина под воском продолжает "дышать". 2. Навощённая поверхность водонепроницаема. 3. Устойчива к царапинам, защищает древесину от проникновения внутрь насекомых-вредителей. 4. Воск абсолютно безвреден для здоровья и издавна считается наилучшим средством для обработки деревянных поверхностей в жилом помещении. 5. Он не образует на поверхности древесины плёнки, а заполняет трещины и крупные поры в ней, облегчая уход за деревянными изделиями. 6.Рисунок древесины становится ярче, контрастнее.
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 10:53 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Подробнее об основных отличиях защиты дерева воском от лакирования, морения и нанесения пропитки.
Когда есть задача защитить дерево от гниения, грязи, царапин, УФ (ультрафиолета), то возникают следующие вопросы: Что купить? Что взять лак, морилку, пропитку или краску? Где купить? Как покрывать? Сколько слоев? Нужно ли шкурить и как долго? Как сделать качественно, чтобы покрытие прослужило долгие годы?
Один из проверенных веками вариантов, который до сих пор используют большинство реставраторов картин и мебели - вощение дерева воском. Они его используют, так как данный метод дает максимально долгую защиты от всех видов воздействия на древесину (гниения, грязи, царапин, УФ, плесени, грибков).
На видео только несколько преимуществ воска над всеми большинством лаков. Многие лаки стали добавлять в свой состав - воск, но его процент в составе очень низкий. Обычно не более 2%, иначе он становится очень густым.
Я рекомендую использовать 100% воска. Однако, если нужно покрыть большую поверхность, допустим парную комнату, то можно использовать другие натуральные составы. Я расскажу о них позже.
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:24 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Как защитить парную натуральным способом?
Защита дерева парной в бане.
Если нужно покрыть большую поверхность, допустим парную комнату, то можно использовать следующий натуральный состав: - кипяченное льняное масло (92 - 95) - пчелиный воск (8 - 5) Ставим на огонь льняное масло (можно техническое, но не олифу). Открываем окна, так как оно будет источать рыбный запах. Кипятим 15-20 минут для удаления запаха и излишка воды. Эта процедура позволит масло быстрее высыхать на поверхности дерева или самана и не пахнуть. После выключения огня добавляем воск и перемешиваем. Рекомендую использовать в теплом виде, это увеличит проникающую способность (об этом смотрите второй пост). Поэтому перед применением нагреваем до 70 - 80 % приблизительно. Наносить кистью, излишки можно убирать вафельным полотенцем.
Вот парная в Волгограде покрытая, по моей рекомендации, таким способом. Поверхность не липкая, бархатистая.
О бане ----------- Баня выполнена Адреем и Ильей своими руками из осиновой доски и покрыта льняным маслом с воском. Она расположена в Волгограде, подробнее о бане и славянской процедуре, называемой банная здрава: http://aum108.ru/forum/39-165-1
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 20:46 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Попалась интересная статья о лессировании:
"Как выполнять лессирование изделий из дерева
Лессирование деревянных изделий - покрытие поверхностей изделий из древесины льняным маслом или натуральной олифой. Один из способов прозрачной отделки деревянных изделий. Применяется главным образом для отделки изделий из древесины хвойных пород (сосны, лиственницы, кедра, ели); совершенно непригоден для отделки изделий из дуба или облицованных дубовым шпоном, т. к. растительные масла вступают в химическое взаимодействие с некоторыми веществами, содержащимися в древесине дуба, в результате чего на поверхности изделия появляются неустранимые пятна. Технология подготовки поверхности изделия для лессирования практически такая же, что и для лакирования деревянных изделий. Льняное масло (олифа) в чистом виде, как правило, не используется, его разбавляют скипидаром в соотношении 70 массовых частей масла на 30 массовых частей скипидара. На обрабатываемую поверхность смесь наносят в горячем состоянии (50-60°С) тряпочным тампоном или мягкой кистью в 2-3 приёма с промежуточной шлифовкой и после основательной сушки каждого предыдущего слоя.Иногда в рабочую смесь добавляют растворённые в растительном масле сухие красители для придания обрабатываемой поверхности желаемого цветового оттенка. Покрытие деревянных изделий такой смесью называется глазурованием или глазуровкой.Под ред. А.Богданова"
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:27 | Сообщение # 7
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Еще раз о льняном масле для обработки деревянной поверхности. Из википедия:
"Как простейшая натуральная олифа применяется термически обработанное льняное масло, так как сырое медленно впитывается в дерево, а полимерную пленку образует лишь через несколько недель. При этом, при применении сырого масла при работе с деревом, требуется выжидать полной полимеризации тонкой пленки между каждым слоем покрытия. Термически обработанное масло в течение нескольких минут впитывается в дерево, а после удаления излишек на поверхности, в течение суток образует пленку, которая ещё через 2-5 суток становится предварительным покрытием, полностью инертным по отношения к последующим слоям (исключает крайне нежелательные взаимодействия, как нарушение гладкости и прозрачности полиуретановых лаков на водной основе, и т. д.).Термическая обработка — томление при высоких температурах в течение многих часов, при этом обрабатываемое масло крайне огнеопасно. Данный процесс не безопасен в домашних условиях. В целях экономии, часть современных производителей заменяют процесс «химической сушкой»."
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:33 | Сообщение # 8
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Олифа - высыхающее масло (напр, льняное, ореховое), частично полимеризованное (или окисленное, молекулы при взаимодействии с кислородом начинают выстраиваться в полимерные цепочки, готовясь образовать прочную пленку) одним из десятков способов, не обязательно нагревом (но и не кипячением). Полностью масло (точнее, уже олифа) полимеризуется на воздухе, нанесенная тонким слоем на обрабатываемую поверхность. В дерево частично впитывается. Если нанести просто льняное масло - цикл полимеризации будет дольше (будет долго липнуть, пачкаться пылью). Подсолнечное масло относится к невысыхающим, т.е. пленку не образует ни при каких условиях. Сильно темнеет и горкнет. Поэтому олифу оксоль не используют при отделочных работах. Доставать льняное никакие рабочие не будут, в широкой продаже его нет. Нагреют вам оксоль с добавкой рапсового тех.масла и привет.
PS: Кипяченое льняное масло - олифа (не оксоль - не путать!)
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:38 | Сообщение # 9
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Пример обработки льняным маслом сруб:
"Кому интересно, я сейчас как раз обрабатываю сруб (12Х13). Покупать датское масло для этих целей - никаких денег не хватит, только первичная шлифовка обошлась в 120тр. Поэтому заказал в Барнауле 200литров льняного масла (обошлось в 14тр с доставкой) и 10кг пчелиного воска (5тр). Разогрел на водяной бане в пропорции 10 литров масла на 0.4 кг воска и аппаратом для безвоздушного напыления обработал весь сруб. Масло полимеризовалось за неделю. Но пришлось покупать еще 200литров. Большой расход. После второй шлифовки напылю еще раз, добавив канифоли и скипидара. А затем отполирую сукном или войлоком." Фото
Содержание: В данном тексте приведена технология очистки масла от примесей,вызывающих его пожелтение и потемнение с течением картинах. Оригинальный текст на английском языке можно найти на сайте Tad Spurgeon - http://www.tadspurgeon.com/pdf/Refining_Linseed_Oil.pdf данный текст представляет собой чать его книги "Livinhg Craft" (2012)
Цель процесса очистки масла – получение масла, которое бы быстросохло и было бы как можно меньше подвержно пожелтению. В то время как любое высыхающее масло образует более прочную пленку в том случае, если из него удалены неполимеризующиеся жирные кислоты, данный процесс особенно важен для изменения свойств льняного масла, в котором содержится большая доля линоленовой кислоты (Омега 3), которая может вызывать пожелтение, сморщивание масляной пленки и которая способствует поверхностному высыханию. Истлейк рассматривает много разнообразных технологий, основанных на старинных методах, но ...
Выводы:
1. Льняное масло холодного отжима, очищенное вручную, представляетсобой технологический параадокс. Оно намного быстрее сохнет – за один-два дня – быстрее, чем неочищенное масло или очищенное промышленным способом масло – как первое, так и второе, высыхают за четыре-пять дней. Это масло более густое – и в красках, и в медиумах – чем масло промышленной очистки, и оно практически не желтеет в том случае, если оно было выдержано на свету, или в изготовленной на его основе рельефной пасте.
2. Масло самостоятельной очистки сильно отличается от егокоммерческого варианта. Ни одно масло промышленного производства, не зависимо от марки, названия или цены, не демонстрирует качеств, сравнимых с теми, что демонстирует льняное масло ручной очитски (в дальнейшем – ЛМРО). Работа с первой партией этого масла была просто откровением. Наконец-то стало возможным понять природу некоторых боле технически совершенных техник в живописи, а также то, почему предпочтение отдавалось именно льняному маслу. Важно отметить, что это масло (ЛМРО) никогда не тестировалось по той простой причине, что оно просто отсутствовало на рынке. «Льняное масло», фигурирующее практически по всех исследованиях, - это совершенно другой продукт, вовсе не обязательно холодного отжима, и либо вообще неочищенное, либо очищенное промышленным способом. На практике эти моменты имеют существенное значение.
3. В технологическом плане, важно отметить, что очистка масладелает его значительно менее жирным, и, таким образом, менее подверженным всем тем временным изменениям, которые связвны с «жирными маслами».
4. Это масломожно найти на полках магазинов диетического питания, но практически во всех случаях его также можно купить в онлайновых магазинах квартами и галлонами. Другой источник такого масла – просроченные товары или там, где продают товары в поврежденной таре – так как «пищевой» срок годности масла в живописи значения не имеет. В диетических магазинах такое масло всегда называется Flax Oil, а не Linseed Oil, для живописных целей надо брать масло без каких-либо примесей, отдушек, и т.д. в некоторые масла добавлен витамин Е - токоферола ацетат, в качестве консерванта, и хотя он, скорее всего, вымоется при очистке, лучше такое масло не брать, так как оно более старое, а свежевыжатое масло очищается легче.
5. Естественно, очищенное масло требуемого качествабыло бы более дороже. На настоящее время доступно сырое неочищенное масло. При соответствующей очистке, такое масло позволяет выстроить простую, но в то же время очень разнообразную и уникально действенную технику письма. Процесс очистки производится художником самостоятельно, положительные стороны данного процесса – ни на какой стадии этого процесса не требуются сиккативы, растворители или какие-либо дополнительные компоненты. От лабиринта разнообразных материалов, представленных на рынке и приводящих в замешательство информацией о них, содержащей полуправду об их свойствах, можно просто избавиться исключительно используя различные комбинации очищенного масла и пигмента. Это обеспечивает качество и рациональность, которые закладываются в самую основу процесса.
Методы очистки льняного масла:
1. “Methods and Materials”, опубликованна (книга) в 1847 году. Масло, служившее исходным сырьем для старых мастеров, было скореевсего ароматное и мутное, какое оно и бывает сразу после отжима из семян. Старинные рецепты зачастую довольно туманны оотносительно того, нужна ли эта процедура просто для осветления масла и придания ему прозрачности - своего рода форма фильтрации – или же действительно для того, чтобы очистить его для того, чтобы оно не желтело и быстро сохло. Существует пять основных традиционных способов очистки масла: - многократное промывание масла водой с солью или без; - добавка соли металла – как правило, но не обязательно – соли свинца, с нагреванием или без; - удаление загрязняющих примесей путем добавления этанола; - кипячение масла с водой для удаления слизи и примесей; - выдерживание масла в стеклянном сосуде на свету продолжительное время. Тот факт, что солнечный свет способствует определенным процессам в льняном масле (фото-окисление) задействован в определенных процессах: масло сначала промывают водой, а затем специально выдерживают на солнце; либо добавляют свинцовый глет, банку выставляют на солнце и взбалтывают каждый день, и т.д. Все эти манипуляции имеют целью улучшить качества масла, но они особенно эффективны, если исходным сырьем является высококачественное и ничем необработанное (неочищенное) масло. Это происходит потому, что промышленный процесс очистки масла нацелен на удаление из него жирных кислот, которые подвержены окислению – чтобы избежать так называемого «прогоркания» в пищевых маслах.
2. Очистка льняного масла по Формуле I – метод с горячей водой.Первая промывка: (прим. переводчика: автор в некоторых случаях считает галлонами, рецепты все даны в метрической системе; американский галлон – 3,78 литра) Положите в пол-галлонную банку пол-литра (0,5) качественного льняного масла, а также 160 г песка для бассейнов (чистого), добавьте 120 г соли, растворенной в 1 литре горячей воды из-под крана. Закройте крышкой и взбалтывайте, пока масло не превратится в эмульсию. Нужно потрясти как минимум 5 раз за 10 минут, каждый раз взбалтывая смесь до состояния эмульсии, дать чуть отстояться, и взбалтывать снова – от того, как усердно вы будете трясти, зависит качество очистки. Масло довольно быстро превратится в эмулсию, но надо продолжать трясти и не сачковать, так как чем сильнее вы взобьете масло с водой, тем глубже будет очистка, так как чем мельче будут капельки масла и воды, тем больше будет их площадь соприкосновения. После пяти циклов встряхиваний, перерывов и повторных встряхиваний оставляем банку в покое; получившаяся в результате ярко-желтая эмульсия будет медленно разделяться на фракции, оранжевое масло свурху, вся слизь будет выпадать вместе с песком в осадок на дно, некоторые остатки загрязнений будут болтаться посередине, там, где вода и масло еще не разделились полностью. Процесс разделения на фракции занимает от получаса до часа. ...
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 05:00 | Сообщение # 12
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Подобрал материал, который используют мастера клинков и ножей. Они экспериментами вышли на высокий уровень обработки и сохранения клинков от всех видов агрессивного воздействия на рукоять.
Горячая пропитка дерева маслянными составами
1 Прогрев (самое простое это окунуть и выдержать в составе пока заготовка не прогреется до нужной температуры) Я просто окунаю в олифу или масло растительное, кладу груз сверху что бы заготовку притопить в составе. При прогреве в связи с появлением избыточного давления воздуха он начинает активно выходить наружу, что видно по пузырькам. Данный процесс инертен, т.е. прогрев и выход воздуха требует время , если вы окунаете в масло и кипятите, то это минимум полчаса, советуют больше (проводил наблюдения по кипячению абаши в растительном масле, даже через час, заготовку активно покидал воздух в виде очень маленьких пузырьков выходящих из заготовки в местах пор, т.е. с торцов). Процесс выхода воздуха очень хорошо слышен и виден , при прогреве масла чуть ниже кипения видно как заготовку покидает воздух , что сопровождается характерным шипением маленьких пузырьков. 2 Пропитка. Процесс пропитки начинается с момента охлаждения заготовки, т.е. с понижением температуры в заготовке , в данным момент обязательно заготовка должна быть утоплена в составе, с понижением температуры в заготовке давление становится менее 1 атмосферы и состав начинает втягиваться в заготовку через поры, в данный момент ни в коем случае не вытаскивайте заготовку из состава, после полного охлаждения (желательно тоже не очень быстрого) заготовка пропитается составом, для более глубокой пропитки процесс нагрева - охлаждения можно повторить несколько раз. 3. Если вы хотите на поверхности наносить составы не имеющие сцепления с пропиткой ,то можно обжечь открытым огнем поверхность либо вымыть поверхностный слой пропитки растворителями. При обжигании поверхностынного слоя полимеризуются от высокой температуры и выгорают, что дает поверхность которая хорошо шлифуется и впитывает составы. Тонкости этого определяются опытным путем.
Полчаса кипячения и последующего охлаждения это 2,5 мм , что в принципе достаточно для воблера (глубже щука его не прокусит)
чем пропитывать: __________________________ Льняное масло - масло, полученное выжимкой из семян льна.
Где взять?: Аптеки,художественные магазины, стоительные магазины. Пищевое лучше не использовать, оно недостаточно очищено, и дольше полимеризуется. Есть в продаже, по крайней мере в Эстонии, и готовые смеси - с скипидаром, березовым дегтем.
Применение: горячая и холодная пропитка. Для лучшего впитывания можно использовать расствор с живичным скипидаром.
Недостатки: сильно темнит дерево, особенно при горячей пропитке. (Для нас, мебельщиков, это плюс))
__________________________ Олифа - плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.
Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.
Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.
Применение: горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.
__________________________ Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.
Где взять?: Строительные магазины.
Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.
Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка карнаубой, напимер, или Danish Oil. __________________________ Carnauba wax (Воск карнауба)– выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его "Деревом жизни". Для получения воска листья срезаются с сентября по март.
Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.
Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.
Применение : финиш.
Один из способов : при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.
__________________________ Воск пчелиный
Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.
Применение : добавление в составы для пропитки.
Недостатки : если рукоять «финишированна» пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.
__________________________ Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел
Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.
Применение : финишная обработка.
Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном наносится слой Danish Oil. Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать. __________________________ Щеллак – собственно говоря, используется расствор щеллака в спирте. Издавна применялся для покрытия музыкальных инструментов. Дает твердую, устойчивую блестящую пленку. Но, с блеском можно бороться, обработав «стальной» ватой, например. Продается и готовый расствор щеллака с добавлением силикона. Это – по мнению многих, еще лучше, но, я, пока не испытал.
Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов, художественные магазины.
___________________________ Один из способов пропитки льнянкой .
Нож готов, рукоять полностью очищается. Я сначала обрабатываю «металлической» ватой, а потом прохожусь по рукояти насадкой – щеточкой , дремелем.
Затем кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.
Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее – на тряпочку – еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Что будут в сосуде – это Вам решать.
В этом случае –смесь – 70 процентов масла, и 30 – воска пчелиного.
Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел – 60 – 75 градусов. Вот и не будем его превышать.
Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.
Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс - нагрев масла, охлаждение ножа.
Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок – другой.
Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте – на недельку. А через недельку – финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что… И полировка на фетровом кружке, или вручную – тряпочкой.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 05:05 | Сообщение # 13
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Защита от гниения / Обработка древесины в заводских условиях
Деревянные детали загружают в ванну с холодным или горячим раствором антисептика и выдерживают в ней некоторое время. При выдерживании материала в растворе до 30 мин глубина пропитки в горячих ваннах составляет 2,5 мм.
Более эффективна пропитка в течение 8—12 ч, что позволяет пропитывать лесные материалы крупных сортаментов (шпалы, брусья, бревна и др.) и увеличить глубину пропитки. Температура раствора в ванне должна поддерживаться на уровне 80—95°.
Эффективным способом пропитки древесины с повышенной влажностью является пропитка ее в высокотемпературной горячехолодной ванне. При этом способе горячая ванна с маслянистым антисептиком подогревается паром до температуры 170°, а холодная — до 75°. Процесс длится 24—48 ч.
В горячей ванне с удалением влаги из древесины удаляется и воздух, освобождая межклеточные пространства. После погружения древесины в холодную ванну пропиточный материал сильно всасывается вследствие вакуума, образующегося в клетках.
Способом пропитки под давлением пользуются в за¬водских условиях для антисептирования железнодорожных шпал и столбов.
Способ заключается в обработке древесины антисептиком в котле (автоклаве) при давлении до 6—15 ати и температуре 60—80°. До пропитки в котле создают вакуум с целью удаления воздуха из древесины. При этом способе достигается более глубокое проникновение антисептика в древесину.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 05:09 | Сообщение # 14
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Пропитка методом горяче-холодных ванн на заводах
Пропитка методом горяче-холодных ванн является как бы промежуточным методом между пропиткой диффузионным способом и пропиткой под давлением в автоклавах. Он основан на создании внутри древесины вакуума, «всасывающего» жидкость из ванны. В результате нагрева древесины в горячей ванне из полостей клеток частично удаляются воздух и пары воды. После замены горячего раствора на холодный оставшаяся в .клетках паровоздушная смесь сильно сжимается, благодаря чему образуется перепад давления до 0,4÷0,8·105 Па. Условия пропитки методом горячехолодных ванн установлены ГОСТ 10803-69 и СНиП III-В.7-69. По ГОСТ предусматриваются несколько вариантов пропитки в холодной ванне с предварительным прогревом масляными антисептиками древесины влажностью не выше 25% и водорастворимыми антисептиками древесины влажностью не более 30%. I — прогрев и пропитка осуществляются в одной ванне с заменой горячего раствора антисептика холодным без контакта горячей древесины с воздухом. В случае применения водных растворов, содержащих хроматы, холодным антисептиком заполняют ванну после прогрева древесины паром; II — прогрев и пропитка осуществляются в одной ванне. В этом случае нагретая в антисептике древесина оставляется в ней до остывания; III — прогрев и пропитка осуществляются раздельно в двух ваннах. При этом пакет опор или другие изделия переносятся из горячей ванны в холодную. ГОСТ требует, чтобы все новые установки проектировались для пропитки только по I варианту, так как при соприкосновении древесины с воздухом даже на короткое время значительно снижается эффективность пропитки [Л. 4, 29, 30] Из [Л. 29] известно, что при пропитке древесины повышенной влажности контакт с воздухом в 10—15 мин вообще препятствует поглощению древесиной пропиточной жидкости в холодной ванне. Поэтому по СНиП III-В.7-69 замена горячего раствора должна производиться вытеснением его холодным за 5—7 мин. В течение всего периода пропитки уровень раствора должен быть на 8—10 см выше лесоматериалов. Пропиточные полигоны или предприятия, работающие методом горячехолодных ванн, должны иметь следующее основное оборудование [Л. 2]: пропиточные ванны; маневровые емкости; емкости для хранения антисептика; насосное хозяйство; котельную; погрузочно-разгрузочные устройства; внутризаводской транспорт. Ванны из металла имеют следующие размеры: глубину 2—2,5 ,м, ширину 2,5—3,5 м и длину 14 м. Средний объем такой ванны 80 м3, объем закладываемой в нее древесины около 40 м3. Возможно применение ванн меньших размеров, с объемом древесины до 25— 30 м3. Ванны должны хорошо утепляться и тщательно проверяться на герметичность швов с тем, чтобы не было утечки раствора. В качестве теплоизоляции можно использовать шлаковату, керамзит и т. д. Ванны оборудуются устройствами, не допускающими всплытие бревен, и плотными крышками. На дне ванны устанавливают змеевик для прогрева антисептика и перфорированные трубы, через которые подается холодное масло или раствор. Необходимо обратить внимание на равномерное распределение отверстий в этих трубах по всему сечению ванны. В верхней части ванн монтируются переливные трубы или лотки с диаметром, достаточным для перелива жидкости во вторую ванну при быстром вытеснении горячего масла. В случае пропитки водорастворимыми антисептиками, содержащими хроматы, необходимо иметь возможность нагрева древесины воздухом или паром. При применении воздуха (рис. 23) к ванне должны быть присоединены патрубки воздуховодов. Горячий воздух желательно подавать в нижнюю часть ванны, а отвод осуществлять от противоположного конца.
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 05:14 | Сообщение # 15
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Стабилизация древесины
Итак, под стабилизацией древесины большинство понимает результат своеобразной «консервации» древесины, при которой ее эксплуатационные свойства улучшаются на порядок.
Консервировать или стабилизировать древесину можно разными материалами:
- пропитка горячим льняным маслом (экологичный и «пищевой» вариант); - пропитка разными экзотическими натуральными маслами, например, маковым, ореховым, конопляным, белой акации, лялеманции, маслом сосновых и еловых семян, бузины, древесным (тунговое), перилловым, нигеровым... (все перечисленные в статье масла полностью полимеризуются, т.е. становятся твердыми... для сравнения подсолнечное масло не полимеризуется) - вываривание дерева в живице (смола хвойных пород); - челябинские шпалы настолько суровы, потому что их пропитывают каменноугольным маслом; - пропитка воском, как натуральным, так и с искусственными добавками; - пропитка искусственными составами, которые при высыхании образуют твердый материал, например, лаки, краски, пропитки, олифа, жидкие пластмассы (полимеры)…
Но суть остается одна – в поры и клетки древесины вводится консервирующее вещество, которое может вступать в реакцию с «деревом» и/или которое полимеризуется само по себе.
Можно условно разделить технологию стабилизации древесины на два крупных этапа: - процесс пропитки и - процесс полимеризации.
Пропитывать можно следующими способами: - холодной пропиткой (годится для маленьких и тонких заготовок); - горячей: выдержка/варка в горячих составах, которые обычно более текучи в горячем состоянии, и лучше полимеризуются; - вакуумным способом (древесину помещают в камеру, из которой выкачивают воздух, он выходит и из пор древесины… и заливают консервирующим составом, который хорошо в них проникает); - под давлением (древесину помещают в камеру и в стабилизирующий состав, и нагнетают избыточное давление… под давлением воздух в древесине практически исчезает по объему, и его место в порах занимает консервирующий состав).
Процессу полимеризации может помогать как давление, так и температура. Например, при обработке бамбука температурой, сахар, который в нем есть, карамелизуется, придавая бамбуковой древесине новые улучшенные свойства и коричневый цвет разных оттенков.
Древесина, которая подверглась процедуре стабилизации обычно: - тяжелее в разы; - имеет другой цвет, в зависимости от технологии и используемых материалов (например, зеленые поры); - имеет стабилизированные физико-химические свойства полимера, армированные волокнами древесины, которые мало изменяются под воздействием неблагоприятных условий.
Способ нанесения льняного масла на дерево методом Festool.
1. Протирка зачищенного дерева влажной салфеткой. 2. Затирка 220 шкуркой по волокном. 3. Нанесение первого слоя масла по волокнам. 4. Через 6-8 минут втирание масла салфеткой без ворса. 5. Через 6-8 часов затирка 300 шкуркой. 6. Нанесение второго слоя масла. 7. Через 12 часов полировка губкой.
Интересный опыт оружейников по нанесения льняного масла в деревянные приклады.
Ну отделка маслом - дело нехитрое, но некоторые тонкости постараюсь общественности обозначить! Имеем очищенное, вышкуреное наждачкой Р600-Р800 (можно использовать шлифовальные мягкие маты fine, superfine) дерево - бук, березу, орех, - в общем все, из чего ложи режут. Как показал НЕ МОЙ опыт, допустимо чтобы дерево было пропитано ранее льняным маслом. Оно (льняное масло) не мешает в работе и "мое" масло с ним совместимо! Проводим насыщение дерева маслом до прекращения впитывания масла в дерево. Ватным тампоном, тряпочкой или мягкой кистью (всем чем можно равномерно нанести жидкость на дерево) наносим масло на дерево. Подобных нанесений в один день может понадобиться несколько, ибо сухое дерево впитывает масло довольно "жадно". Впитывание дерева также сильно зависит от плотности дерева. Дорогой плотный ореховый кап масло сосет не так быстро как прямослойный орех, из которого делают ложи для тозиков и ижиков. Нанесли первый слой, часок подождали, - масло где-то ущло полностью в дерево, а где-то образовало глянцевое пятнышко (не успело всосаться полностью). Вот еще важный момент! Наносить масло лучше на теплое дерево (20-25 градусов - минимальная температура)!!! Можно немного нагреть дерево (в духовке например) до Т=40-50 град. - масло будет более жидким, а дерево лучше впитывать его! (это собственный опыт, так что прибегать к нему или нет решать вам, но 20-25 град - ВЫНЬ ДА ПОЛОЖЬ). Питали, питали, питали........напитали-таки!!! Имеем - Дерево при очередном нанесении и выдержке 1-2 часа остается мокрым. Все что нанесли на дерево - остается на поверхности без видимых признаков впитывания. Теперь берем шкурку Р800 и по-мокрому с маслицем круговыми движениями вышкуриваем дерево. Образующуюся стружко-масляную кашицу втираем руками в дерево, которое после этой операции помещаем на сутки в теплое место (20-40 град.) на сутки на полимеризацию. СЛОЙ МАСЛА НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛСТЫМ!!! Иначе будет липким и не заполимеризуется! Если получился толстый липкий слой, - ничего страшного! Шкуркой с маслицем аккуратно его растираем вместе со стружкой и втираем в дерево (удаляется этот слой без проблем).
Было установлено на собственном опыте!!! Прямослойный орех можно начинать шлифовать с маслом шкуркой Р-400. Полученую кашицу можно немного (примерно 1.5-2 часа) подержать не втирая в дерево. она станет несколько гуще (начнет схватываться) и лучше будет заделывать крупные поры. По-мере приближения отделки к желаемому финишному виду зерно шкурки берем мельче (Р800 для финиша вполне достаточно). Теперь все поры заделали, дерево равномерно покрыто и имеет равномерный шелковисто-матовый блеск. Даем дереву полежать в теплом месте до полного отверждения масла (примерно 2-3 дня, может чуть дольше для верности. Проверяем ногтем), *после чего полируем суконкой, или полировальной машинкой с полировальными пастами для полировки авто*. Отмеченное звездочкой делается по личному усмотрению и не обязательно.
Изучив данную тему, пришел к выводу, что состав для пропитки и защиты древесины можно сделать самому.
Вот список натуральных компонентов с описанием, свойствами и ценами, которые входят в различные составы:
1. Льняное масло- относится к быстровысыхающим маслам, так как легко полимеризуется в присутствии кислородавоздуха («высыхает») с образованием прочной прозрачной пленки. Эта способность обусловлена высоким содержаниемненасыщенныхжирных кислот (в %): 15—30 линолевой, 44—61 линоленовой и 13—29 олеиновой. Из всех масел лучше всего проникает в древесину. Цена -150р/л- необработанное и 250р/л – отбеленное.
2. Конопляное масло – по физическим свойствам похоже на льняное, но имеет одно преимущество – в нем содержатся вещества, выполняющие антисептическую функцию. Высокая стоимость обусловлена небольшой распространенностью, изготавливают из технических сортов конопли. Цена 600р/л.
3. Тунговое масло – также как и льняное - полимеризуется в присутствии кислорода, образует твердое и прочное покрытие. В царские времена использовалось для покрытия дорогой деревянной мебели, также используется для покрытия музыкальных инструментов. Цена 550р/л.
4. Пчелиный воск – оставаясь на поверхности и проникая в дерево, придает хорошую влагозащиту . Цена 300-500р/кг.
5. Карнаубский воск - вещество растительного происхождения, представляющее собой желтоватые пластинки. Получают из листьев южноамериканской пальмы Copernicia cerifera. плавится при 82-86° C и является самым твердым и устойчивым из природных восков. Обладает способностью - улучшать характеристики более дешевых восков. Цена- 1000р/кг.
6. Скипидар живичный (терпентин) - производится из живицы (терпентина), представляющей собой смолистый сок деревьев хвойных пород, то есть жидкую смолу. Служит растворителем для воска, масел. Цена – 250р/л.
7. Апельсиновое масло выжимается из цедры апельсина, используется в тех же целях, что и скипидар.
8. Канифоль сосновая - твердая составная часть смолистых веществ хвойных пород деревьев, остающаяся после отгонки из них летучих веществ - скипидара. Содержит 60-92% смоляных кислот (в основные абиетиновую кислоту), 0,5-12% насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 8-20% нейтральных веществ. Т.о. канифоль— это смесь смоляных кислот и их изомеров. Придает составу твердость и прочность, а также антисептические свойства. Цена 350р/кг.
9. Шеллак - природная смола, экскретируемая самками ряда родов насекомых-червецов надсемейства Coccoidea, паразитирующими на некоторых тропических и субтропических деревьях в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Используется как самостоятельное лаковое покрытие для мебели. Позволяет добиться высокого глянца поверхности. Цена 900р/кг
10. Сок толокнянки – выжимается из листьев растения толокнянка обыкновенная – кустарник семейства вересковых, народное название Медвежья ягода, Медвежье ушко. Сок толокнянки богат дубильными веществами, что дает составу антисептические свойства. 11. Железный купорос и медный купорос – соли металлов, используемые в качестве антисептика, и против жуков.
Здесь привожу несколько рецептов составов для обработки древесины: - Рецепт №1 народный… скипидар -20-30%, канифоль – 5%, масло льняное-35-40%, воск -25-30%. - Рецепт №2 масло льняное 70%, воск 30%, железный купорос – наносить в горячем виде или добавить скипидар. - Пропитка Land Arc америка…масло льняное-50%, масло тунговое-15%, воск пчелиный -25%, апельсиновое масло-10%, канифоль. - Состав «Датское масло, Тиковое масло» - льняное масло, пчелиный воск, карнаубский воск, скипидар…
В зависимости от размеров и степени поражения древесины, принимается решение либо о проведении полной замены повреждённых конструкций, либо о локализации повреждённых мест с целью предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».
Локализация подразумевает:
q вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;
q удаление разрушенной части древесины с помощью карщётки, скребка или ножовки (при этом, вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);
q антисептирование.
В домашних условиях доступны следующие способы антисептирования:
· диффузионный (обмазка пастами);
· поверхностный, т. е., антисептирование растворами, наносимыми кистями или методом опрыскивания.
Антисептические пасты состоят из антисептика, клея и наполнителя, обеспечивающего необходимую консистенцию пасты.
Так, битумная паста получается, путём добавления в расплавленный битум зелёного масла, фторида натрия и торфяного порошка.
Силикатная паста представляет собой смесь кремнефторида натрия, жидкого стекла и каменноугольного масла.
Используются также экстрактовые и глино-экстрактовые пасты на фтористом или кремнефтористом натрии.
При влажности древесины более 40%, входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности, диффузия прекращается.
ля антисептирования здоровой древесины, часто применяют 5%-й раствор бихромата калия в 5%-й серной кислоте.
Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра.
Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия.
Образующаяся окись хрома надёжно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.
Кроме того, в продаже имеются разнообразные готовые препараты. Достаточно известна торговая марка «Сенеж», например, Сенеж Био и Сенеж Огнебио.
Последний является биопиреном, т. е., воздействует комплексно, обеспечивая защиту и от биоповреждений, и от возгорания.
Такими же качествами обладают антисептики-антипиреныАнтибиокор-С, ВИМ-1, Пирилакс.
Предупреждают возникновение гнилостных процессов также и Биодекор, Крам, Биосепт, Биотонекс, Тэкотекс, Новотекс, Биокрон, Квинтол, Актитокс, ВАК-48Д, смесь борных эфиров Аквабор, аналог знаменитого Пинотекса – Новотекс.
В арсенале же самого Пинотекса – целый ряд антисептиков: грунтовка PINOTEX BASE, антисептик для древесины на основе алкидного связующего PINOTEX CLASSIC, водный антисептик для внутренних и наружных работ PINOTEX AQVA PLUS.
Андрей Деревянко, Бюллетень «Строительный магазин» № 4/2000.
В этом году мне пришлось прочувствовать цену краски. И заодно прочувствовал, как система нас... “бережёт” от лишних знаний и этим кормится.
Задумал дом покрасить, которому уже 6 лет, а заодно мастерскую и гостевой дом. Пока не посерели. И как началось: баночка за баночкой, того не хватило, то не подошло. В результате, краска – вторая по крупности трата в этом сезоне – тысяч 20 рублей.
Я считаю, что это неразумно. Это как, если женщина покупает платье, если сама прекрасно шьёт, но ленится выкройку подходящую найти.
Одно дело на 20.000 рублей саженцев купить, семян, микоризы – это на века вложения! Или пруд на века выкопать. Или на 20.000 досок и кровли купить, чтобы веранду пристроить – лет 20 точно простоит.
А краска? Во-первых, существенно ничего в жизни не меняется. Во-вторых, краски лет на 5-7 всего хватает, затем она видом своим настроение портит.
Решил, что неразумно вкладывать деньги в незначимое. Тем более что краску можно делать самому. Более качественную, в любых количествах и очень дёшево!
Впервые о самодельной краске узнал от друзей в Ковчеге – они дом свой так покрасили. Прошло несколько лет и я созрел. Далее информация от них.
Здравствуй, Вадим! Вот финский состав, который мы использовали и рецепт его приготовления. Откуда скопировал - уже не помню. ------------------------------------------------------------------------------------ Финский рецепт краски
ПОМНИТЕ, как Том Сойер маялся, когда тетушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений.
Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создается оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину.
Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов.
--- Финский состав для окраски: мука ржаная или пшеничная - 720 г, железный купорос - 1560 г, поваренная соль - 360 г, сухой известковый пигмент - 1560 г, вода - 9 л. ---
Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь.
Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава. Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора - 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, ее полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет.
Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав лишен этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем. -------------------------------------------------------------
Наш опыт:
Прочитали этот рецепт, вдохновились и решили попробовать. Железный купорос уже не продают в магазинах (или надо сильно искать), зато он был на «Птичьем рынке», в Москве. Наверняка, он есть на каких-то базах.
Полагаю, что любой человек, имея телефонный справочник и телефон - без труда справится с поиском купороса даже в небольшом городке (особенно если на ответ: «У нас купорос не продаётся», спрашивать: «Может быть, Вы знаете - где продаётся?». Как правило, люди охотно делятся этой информацией).
Большей загадкой был для нас «известковый пигмент». Его искать пришлось немного дольше. Сначала нужно было понять, что это, дабы иметь возможность объяснить продавцам (они все, как один, переспрашивают: «Известь?» – «Нет» - «Мел?» - «Да нет же - пигмент. Известковый». – «А что это?»)
Как следует из самого названия пигмент – это добавка, задающая цвет смеси. Видимо, раньше пигмент был обычным товаром. Чаще всего он представляет собой мелко молотую цветную глину. Это, пожалуй, самый лучший и самый экологичный вариант. Я бы, например, избегал пигментов на основе оксидов хрома (зелёный) и так далее. Тем более, что они заметно дороже, чем молотые глины.
В итоге мы нашли какую-то базу в Подмосковье, торгующую пигментами. Сделали совместную покупку, собрав заказы по поселению.
Когда у нас были все составляющие - мы, по указанному рецепту, приготовили краску. Укутали ведро одеялом и покрасили горячей смесью дом, используя обычные кисти и разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары. ---
Примечания.
1. Если на доме есть деревянные элементы, которым вы хотите оставить натуральный деревянный цвет - то не прикасайтесь к ним краской: от железного купороса дерево сразу же темнеет. Под краской этого не видно, но если смыть - то там будет древесина серого цвета (такого же, как и непокрытые старые доски).
2. Шляпки оцинкованных гвоздей потеряют цинковый слой (железо восстанавливается из купороса, окисляя цинк. Так что можно не покупать оцинкованные гвозди, а сразу простые железные, они дешевле).
3. Нужна солнечная погода во время покраски и пару дней после неё.
4. В дождь мокрая стена слегка мажется. Мы успокаиваем себя тем, что стены дома построены не для того, чтобы о них тереться в дождь (есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется).
5. Пошёл 7 год (на 2014), краска держится. В местах наиболее интенсивно поливаемых дождем появился эффект прозрачности и немного потерялся цвет. Зато видно текстуру дерева и это создаёт всё-таки, приятный вид. Во всяком случае - отнюдь не неряшливый (в сухую погоду стена выглядит красивей, чем в мокрую).
6. Покраска двухэтажного дома, размером 6х6 м в два слоя обошлась в 260р (двести шестьдесят рублей, и большая часть цены - пигмент).
Резюме. В целом – результат хороший. Дом выглядит удовлетворительно. Летом 2014г. хочу перекрасить составом с льняным маслом. Несколько картинок:
--- Пару слов об олифе. Натуральная олифа это, чаще всего - натуральное льняное масло. Оно ещё называется техническим льняным маслом.
Льняное масло обладает одним эффектом, из-за которого его и используют для покрытия древесины: будучи нагретым и нанесённым на дерево - оно впитывается и высыхает, образуя прочный защитный слой. Высыхание происходит потому, что льняное масло содержит непредельные жирные кислоты (омега-3 и другие). Не все масла со временем высыхают, некоторые образуют невысыхающую и липкую на ощупь плёнку.
Все «обычные» олифы, продающиеся в магазинах, содержат в себе смесь растительных и синтетических масел. Сами по себе высыхают они хуже, чем разогретое льняное масло (либо не высыхают вовсе). Для того, чтобы малярам было удобно (чтобы не нагревать и потом не ждать пока высохнет) - производители добавляют в смесь масел специальные вещества (сиккативы), ускоряющие процесс высыхания масла.
К сожалению, наиболее частая и самая простая (дешёвая) добавка - соединения свинца. Поэтому олифу не рекомендуют к использованию внутри помещений.
Техническое льняное масло бывает не так просто достать, зато почти в каждом супермаркете есть обычное пищевое льняное масло, стоящее примерно 100р за пол-литра (есть и дороже, но зачем?). Может, повезёт купить и просроченное, если спросить у товароведа.
Юрий, привет! Прочитал статью по поводу покрытия древесины пчелиным воском и у меня возник вопрос. Если это будет предположим стол с лавочками на улице на которые будут попадать прямые солнечные лучи, то воск от нагрева летом не начнет выделяться, пачкаться или липнуть?
Защита дерева парной в бане.Если нужно покрыть большую поверхность, допустим парную комнату, то можно использовать следующий натуральный состав: - кипяченное льняное масло (92 - 95) - пчелиный воск (8 - 5) Ставим на огонь льняное масло (можно техническое, но не олифу). Открываем окна, так как оно будет источать рыбный запах. Кипятим 15-20 минут для удаления запаха и излишка воды. Эта процедура позволит масло быстрее высыхать на поверхности дерева или самана и не пахнуть. После выключения огня добавляем воск и перемешиваем. Рекомендую использовать в теплом виде, это увеличит проникающую способность (об этом смотрите второй пост). Поэтому перед применением нагреваем до 70 - 80 % приблизительно. Наносить кистью, излишки можно убирать вафельным полотенцем.
Привет, подскажи, пожалуйста, здесь мы просто ставим масло на огонь в кастрюле или используем водяную баню? И что значит закипание масла? Оно же не кипит, у него высокая температура кипения.
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:08 | Сообщение # 23
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Цитатаlez ()
Привет, подскажи, пожалуйста, здесь мы просто ставим масло на огонь в кастрюле или используем водяную баню?И что значит закипание масла? Оно же не кипит, у него высокая температура кипения.
Я варю масло только на улице в большой емкости (ведро, кастрюля) и только на электрической печке. Так зловонный дым естественно уходит и нет вероятности повторения пожара.
Выдерживаю я до мелкий пузырей и выключаю на 10 минут, затем повторяю процедуру.
Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 17:11 | Сообщение # 24
Admin
Группа: Администратор
Сообщений: 434
Цитатаriptile82 ()
то воск от нагрева летом не начнет выделяться, пачкаться или липнуть?
Воск от нагрева не пачкается, если он правильно нанесен. Это значит, что все излишки убраны. У воска нет защиты от УФ, поэтому на солнце его не желательно эксплуатировать. Рекомендую купить для этих целей профессиональные финишные масла типа Борма и им подобные.
(есть состав с добавлением олифы: пишут, что он не мажется). 